Découvrir la chaleur espagnole

L’autre soir, au Bar Pintxo à Santa Monica, il y a eu un dîner au vin en quelque sorte. C’est-à-dire qu’un certain nombre de tables ont été rassemblées pour former une seule surface, et une douzaine d’étrangers se sont réunis pour partager des assiettes remplies de salame affiné et de fromage Idiazabal, des palourdes de rasoir trempées dans du citron et du persil, de l’agneau braisé et du ragoût de chorizo ​​épicé. À la fin de la soirée, les étrangers étaient amis et une soirée de printemps froide semblait beaucoup plus chaude. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à quel point un repas comme celui-ci était différent de celui d’un restaurant français: pas de nappes, pas d’argent étincelant, pas de service de froufrou. Les deux premiers plats ont été mangés plus ou moins avec des doigts et des cure-dents, et des serviettes usagées ont été distribuées sur le sol, comme cela se fait à Bilbao ou à Barcelone, en Espagne. On peut remettre en cause la politesse de tels actes, mais personne ne peut remettre en cause le manque d’air du repas. Et dans nos gobelets était versé un blanc espagnol qui semblait annoncer le printemps comme peu de vins le pouvaient, le Do Ferreiro Cepas Vellas ”Albarino, issu de vignes vieilles de 200 ans à Rias Baixas, Galice, Espagne. Le vin était un fouillis glorieux de contradictions: aussi profond que le Grand Cru de Bourgogne, mais immédiatement accessible comme une maison versez; vivifiant et complexe, fouetté de minéraux et de lies, et pourtant il semblait aussi chaleureux et accueillant que du pain frais. En fin de compte, le vin, comme le repas, était une question de facilité et de confort, de saluer les journées plus chaudes avec quelque chose de frais et d’invitant dans votre verre, comme le font tant de blancs espagnols. Publicité La réputation bien méritée de l’Espagne pour ses vins rouges savoureux a quelque peu obscurci les sauts de qualité extraordinaires que ses vins blancs ont faits pendant la majeure partie de deux décennies. Les styles sont généralement passés de vins vifs et vifs à des vins vifs et racés, issus de variétés indigènes possédant une immédiateté chaleureuse et à bras ouverts, parfaits pour les repas de printemps. Rias Baixas et Ribeiro La renaissance du vin blanc a commencé en Galice, une partie de l’Espagne verte », les zones côtières qui échappent à la chaleur punitive et aux conditions désertiques des plaines et des vallées intérieures. En Galice, cela signifie les régions viticoles de Rias Baixas et Ribeiro, qui ont suscité un intérêt mondial pour Albarino, ainsi que d’autres variétés indigènes telles que Treixadura, Godello et Loueira. Rias Baixas embrasse les zones côtières de la rivière Mino au nord aux sols accidentés et granitiques de Salnes et Rosal, qui sont entièrement exposés aux explosions océaniques. Bien qu’il y ait une certaine expérimentation dans la région avec le vieillissement en chêne et des styles plus riches et plus axés sur la malolactique, les meilleurs vins sont les plus sans ornements, des Albarinos d’entrée de gamme tels que Martin Codax et Burgans, aux vins plus minéraux, complexes du Do Écurie Ferreiro. Malheureusement, Cepas Vellas « est toujours rare sur le marché, mais Albarino régulier de Do Ferreiro est plus facilement disponible, tout comme un mélange d’agrumes vif, Rebisaca. » Publicité Voyagez en amont le long de la rivière Mino et vous passerez par Ribeiro, une minuscule appellation vertigineuse à couper le souffle qui est peut-être la plus résurgente d’Espagne pour les vins blancs. La région est moins dépendante d’Albarino que de Rias Baixas, utilisant Treixadura et Godello plus souvent, offrant un cadre plus large et plus charnu pour les vins avec des notes prononcées de lie, de biscuité – quelque chose que Treixadura semble accentuer – pour orner de riches notes de poire et d’agrumes. Les mélanges majestueux d’Emilio Rojo sont peut-être le summum de la région – et aux prix de la Bourgogne, vous en paierez cher. Mais le Ribeiro plus abordable peut être trouvé de Vina Mein, dans laquelle sept variétés indigènes sont mélangées, ou le mélange d’agrumes de Treixadura et Torrontes de Bodegas do Campo. Txakoli Au nord de Rias Baixas, la côte espagnole fait un dogleg vers l’est en direction du continent, le long de la côte nord qui forme la baie de Gascogne. Dans les collines basques au-dessus de Bilbao et de Saint-Sébastien, l’influence océanique est effectivement bercée par la poussée occidentale des Pyrénées, formant une autre ceinture verte, les régions regroupées sous le nom de Txakoli. Il est difficile d’imaginer une catégorie de vin blanc plus fringante que les Txakolis d’Espagne basque, représentées par deux dénominations d’origine, Bizkaiko Txakolina et Getariako Txakolina. Presque tous les blancs sont faits avec le Hondaribi Zuri indigène, une variété vive et herbacée qui capture une foule de parfums verts: citron vert, persil, échalote, thym citron, pomme verte. Si les blancs de Galice sont une caresse vive, les blancs de Txakoli sont une gifle relative au visage. Les vins sont mis en bouteille jeune pour capturer les saveurs primaires à fruits verts du zeste de citron vert, du melon et des fruits étoilés; les textures sont sèches, minérales et vivifiantes, comprenant généralement un piquant d’effervescence alléchant, ce qui leur donne le pouvoir désaltérant d’une bière blonde. Le Txakoli est un merveilleux vin pour les crustacés, et sa faible teneur en alcool le rend également bien adapté à la déglutition lors d’un après-midi chaud. Trois marques sont répandues sur le marché: les Txakoli Getariakos d’Ameztoi et Txomin Etxaniz, et le contreventement Bizkaiko Txakolina de Gurrutxaga devraient être obligatoires pour chaque panier de pique-nique de printemps. Rueda Publicité Triangulez vers le sud depuis la Galice et Txakoli et vous rencontrerez Rueda, une étendue anormale de pays de vin blanc le long du fleuve Duero à peu près à l’ouest de Ribera del Duero, et à côté de Toro, la nouvelle région viticole chaude pour les rouges pulpeux. Rueda se trouve bien à l’intérieur des terres de la côte, où son climat relativement chaud semble inhospitalier aux raisins blancs. Et en effet, pendant des siècles, la région a été connue pour ses vins fortifiés de type sherry, fabriqués dans un style oxydé caramel, convaincant à sa manière, mais loin d’être de saveur printanière. Mais dans les années 80, de nouvelles méthodes de vinification anti-oxydantes ont commencé à être utilisées, révélant un nouveau style citronné frais débordant d’énergie et de caractère. Des blancs charmants sont fabriqués ici à partir de deux variétés durables, Verdejo et Viura. Les saveurs de votre blanc Rueda moyen sont généralement plus riches que celles de la côte: plus de citron Meyer que de citron vert, plus de melon et de poire; même des notes de mandarine et d’orange s’insinuent dans le spectre des saveurs; mais ils partagent une fine minéralité avec leurs homologues côtiers, et ajoutent une poignée d’amande légèrement amère des tanins de fruits. L’un des plus attrayants – en particulier compte tenu du prix d’environ 10 $ – est un mélange parfumé à l’orange de Verdejo et Viura appelé El Hada. Ou recherchez la sélection intéressante de 100% Verdejos sur le marché, comme le Martinsancho herbeux, ou la teinte concentrée de melon dans le vieux Verdejo de Bodegas Shaya. Les îles canaries Il y a une région espagnole si loin des sentiers battus qu’il est difficile de la considérer comme l’Espagne – mais même si elle se trouve au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, l’archipel des îles Canaries fait partie de la République espagnole. Un filet de ces vins inhabituels entre sur le marché ici et mérite d’être recherché, quelle que soit la saison. Les formations volcaniques spectaculaires des îles Canaries abritent une flore et une faune qui pourraient rivaliser avec les Galapagos dans l’émerveillement et l’étrange étrangeté. Et sa viticulture, comme les vignobles de l’île de Lanzarote, est parmi les plus belles visuellement sur Terre. Plantées dans du sable noir profond, les vignes sont protégées du vent par des murs de pierre construits entre les rangs de vignes; dans certains cas, les vignerons construisent un cairn semi-circulaire pour chaque vigne, où les forces naturelles créent un cratère virtuel pour chaque vigne mordue par le vent, un paysage lunaire qui ne ressemble à aucune autre région viticole au monde. Et les vins? Dans un climat aussi chaud, les blancs, fabriqués à partir de Malvasia résistant à la chaleur et de Diego indigène, sont profondément colorés, minéraux et exotiques. Il est peut-être difficile de les considérer comme des vins de printemps, mais ils sont tout simplement trop intéressants pour ne pas les mentionner. Le Malvasia Seco de La Bermejos sur l’île de Lanzarote dégage un joli parfum d’huile d’agrumes pour compléter les riches saveurs de peau de figue et de poire, et un rouge carbonique du même producteur peut être plus printanier, une beauté de Beaujolais à base de Listan Negra qui déborde de fleurs de fruits rouge vif, de la grenade à la prune sauvage, une coulée polyvalente avec de l’agneau de printemps, ou pour éteindre toute cueillette de printemps chaude.

Source:
Espagne
séminaire Espagne